Лидеры

Все началось после длительной поездки с музыкой на полную громкость. Симптомы: Запускаю холодную машину, включаю музыку и поехал… через минут 20, перезапускаю двигатель, в меню музыки пропадают пункты FM, AM, MD, остается CD, TV, AUX и ССС начинает перезагружаться каждые 10-15 секунд. Разборка и визуальный осмотр показал вздутый конденсатор на основной плате Да, вот так выглядит "голый ССС" Конденсатор я заказал, жду посылку Продолжение следует...

всех благ и здоровья побольше! с днём рождения парни!

И так, после сборки прошло 2 месяца и 4000 км. За это время по работе двигателя нареканий не возникло, а это значит, что я сделал все качественно и что машина прошла испытательный срок. На днях поменял масло на MOTUL 8100 x-cess 5w40.

Последние два дня мы не спеша разбирали мотор М54 в моем Бумере. ВНИМАНИЕ! ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ ОТКЛЮЧИТЬ ОБЕ КЛЕММЫ ОТ АКБ И так… чтобы добраться до головки блока цилиндров нам нужно сначала разобрать весь пластик под капотом. Далее нужно снять впускной коллектор. Но перед этим необходимо его освободить от всяких кронштейнов проводки, отсоединить от него все разъемы датчиков и снять дроссельную заслонку. Чтобы не снимать топливную рампу с форсунками, нужно отключить быстросъём с топливной трубки. На нем стоит круглый, серый стопор. Стопор снимается легко, быстросъём снимается нажатием на него. При снятии впуска есть один нюанс. Помимо гаек, которые видно сверху, есть болт, который крепит коллектор к блоку двигателя. Он находится чуть выше опоры и ближе к стартеру. Теперь нам нужно снять Выпускной коллектор. сделать это нам не позволит вот эта дурацкая трубка кондиционера из-за которой туда не подлезть. Есть два пути: 1 Вывешивать мотор 2 Открутить штаны и вытащить головку с выпуском вместе. Так как мне все равно нужно снимать головку, я выбрал второй путь. Следующим шагом снимаем электро вентилятор и радиатор системы охлаждения. Для этого необходимо снять металлическую планку с замками капота. Отключить все патрубки и теплообменник и вытащить радиатор движением вверх. Снимаем клапанную крышку, маслоотбойник, помпу, термостат и переднюю крышку ГБЦ. Тут все просто. Под термостатом обнаружили черную корку, очень похожую на нагар. Происхождение которой пока не выяснили. Снятие и установка или замена исполнительного узла двойной системы VANOS подробно описано ТУТ . Далее снимаем валы Валы и опорные планки (ИНСТРУКЦИЯ) Они пронумерованы: Е — впуск А — выпуск 1-7 по направлению цилиндров блока. Откручиваем ГБЦ как на схеме от краев к середине в последовательности 14…1 (по убыванию) и вынимаем ее ВСКРЫТИЕ ПОКАЗАЛО: Пробило прокладку на 5-м цилиндре. Завтра шлифовка ГБЦ …TO BE CONTINUED, не переключайтесь…

Случилось страшное… … и как обычно ночью… Ехал по ночной трассе домой. Вдруг услышал хлопок под капотом. Тут же появилось предупреждение о низком уровне охлаждающей жидкости и опасности перегрева двигателя Остановился на обочине, пошел смотреть, что же там случилось. Это взорвался расширительный бачок… открутил крышку и обнаружил там эмульсию. Сам же бачок внутри был забит эмульсией, которая больше напоминала по цвету и составу строительную пену. Проверил уровень масла в двигателе — по уровню и чистое. Такое случается, когда пробивает прокладку под головкой и масло попадает в антифриз. Вместе с высокой температурой жидкости и большим давлением достаточно нескольких капель масла, чтобы получилась пена. Эта пена идет по системе и забивает крышку с клапаном, что приводит к избыточному давлению, которое находит слабую точку… В моем случае это бачок. В общем погрузился на эвакуатор и поехал домой. По итогам внешнего осмотра был поставлен диагноз — пробита прокладка ГБЦ Вскрытие назначено на 10.02.2015 Следите за развитием событий и не ломайтесь!

Сборка мотора затянулась из-за нехватки времени и "долгих" запчастей. Мотор собран. Рассказывать особо нечего, все как по книжке. Всем, кто собирает мотор с Doppel Vanos рекомендую уделить этому узлу очень пристальное внимание. Не ленитесь, разберите и помойте все внутри, пока он снят с машины… От этого зависит очень многое. На примере моей машины могу сказать, что она так не ехала, когда я ее купил))) Были постоянные тупняки, я уже даже подумал на АКПП, но после того, как я разобрал Ваносы, почистил и правильно их отрегулировал (по шаблонам), мысли про проблемы с АКПП отпали. Машина проснулась! Раньше она так не умела. Короче, все проблемы устранены…

Пришел мой новый коммутационный центр за 15 т.р. Я так радовался, ну наконец-то все заработает! Взял инструмент, быстренько поменял, поехал прописал, все прошло успешно… Программа видит датчик угла поворота рулевого колеса! ура ура ура… …Хер там! ошибки как были, так и остались на месте! Диагностика показывает, что не доходит сигнал от ABS до сервотроника и по этому отключается активный руль и соответственно DCS Я так полагаю, пора лезть и искать оборванные провода, которые идут к рейке?PS вот так выглядит коммутационный центр без одежды (в разобранном виде)

Проверил разъемы на рейке и сервотронике, снял их, помял немного… для полноценного ремонта проводов времени не хватило, к сожалению… Завел, выехал из бокса, появилась ошибка по давлению в шинах, перезапустил RPA, перезапустил двигатель, ошибки по RPA и DCS пропали, проехал метров 200-300 и пропала ошибка Активного рулевого управления)) ВЫВОД: ошибки периодически возвращаются и пропадают сами, теперь я точно знаю их причину! Это — провода! При более глубоком изучении устройства электропроводки рейки я понял, что причиной всех проблем был не грязный разъем электромотора или сервотроника, а разъем датчика суммарного угла поворота колес(11). На проводах, идущих к нему, практически полностью отсутствовала изоляция. 1 насос гидроусилителя руля 2 шланги 3 бачок для рабочей жидкости 4 электронный блок управления 5 шина обмена данными 6 электродвигатель 7 датчик угла поворота электродвигателя 8 клапан системы Servotronic 9 планетарный редуктор 10 аварийный фиксатор 11 датчик суммарного угла поворота 12 рулевой механизм В общем провода были восстановлены… Ошибки исчезли сами… все системы заработали. Подводя итог этой истории, хочется сказать следующее: Всегда перепроверяйте то, что говорят вам диагносты, механики, мастера, даже если это ваши знакомые… Я не хочу ни на кого наговаривать, но первый диагност мне приговорил датчик положения рулевого колеса, сославшись на программу… Я купил этот датчик, который обошелся мне в 15000 рублей… Ему этот датчик не удалось прописать и адаптировать рейку Второй предложил мне собрать из двух коммутационных центров один… от чего я тоже сразу отказался. Он тоже ничего не смог исправить. Третий приговорил блоки ABS и DCS, которые сейчас отлично работают… Это еще сильнее укрепило мое мнение, что верить можно только себе… По этому я заказал себе кабель OBD2 Буду осваивать диагностику

Диагностика показала датчик угла поворота рулевого колеса. Как оказалось этот датчик, в отличии от предыдущих моделей "пятёрки", находится в коммутационном центре рулевой колонки, а не отдельным датчиком на рулевом валу. И стоит это удовольствие от 15000 до 67000р. Естественно я начал поиски на "разборках". Нашел б/у а Казбека за 10 рублей, поехал, забрал, довольный Прилетаю домой, разбираю… Ставлю центр… ошибки не пропадают… Всё ясно, нужно кодировать… На следующее утро лечу к программисту… мы убили кучу времени… ничего не получается((( Пробиваем VIN, который прописан в коммутационном центре, он оказывается от дизельной машины без активного рулевого управления. Начинаем курить интернет, форумы, расспрашивать знакомых спецов… В итоге выясняется, что б/у центр должен быть обязательно от такой же машины, а если брать новый, то он подойдет на любую, так как еще не кодировался. Пришлось возвращать запчасть, эх… лучше бы она подошла(((

Наконец-то пришел мой китайский провод AUX… до безобразия колхозно спаянный… Начинаем разбирать салон откручиваем два + болтика и снимаем накладку с управлением климатом, точно так же поддеваем ее по краям, у меня снималась довольно туго, главное, чтоб не сломался пластик вынимаем голову… Вынимаем самый большой разъем из головы, в нем находится 3 отдельных разъема… вынимаем маленький — черный верхний… !важно! разъем именно черного, а не белого цвета, на фото по ошибке вытащил не тот))) далее вынимаем контакты из китайского разъема AUX и вставляем в те же места в родной разъем, там как раз номера 2,7,8 пустые с братухиной трёшкой на заднем плане)))) Всем мир

Наконец я собрал в кучу все запчасти, силы, знания и время, и заехал в "Гараж" к друзьям! Предстояло заменить прокладку поддона (оригинал), прокладку клапанной крышки (оригинал), масло в ДВС (оригинал BMW 5w30, решил попробовать), передние ступицы (FAG), рулевые тяги (lemforder), пыльники (оригинал) и отбойники (заменитель, какой, не помню) передних амортизаторов слили масло, разобрали весь пластик, закрывающий доступ к клапанной крышке. Ставим капот в сервисное положение откручиваем двигатель от подушек, цепляем за переднюю петельку и немного поднимаем. А вот так выглядит мотор, если в него лить говно вместо масла, как это делал прошлый хозяин Попутно поставили новую коробку на Гелик))) Покатались на мотоцикле под дождем В итоге все собрали и получили ряд неприятных ошибок, которые не получается сбросить ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Спасибо Антон джан за вырезку сажевого на моей копейке! просто самолёт! всем советую это сто))