Устранение Люфта Гидроусилителя Е32 Своими Силами+фото

[Shaban 0]

Всем привет!

сразу оговорюсь что большинство полученных знаний были вычитаны и высмотрены на форумах.но кое что приобретено эмпирическим путем.

ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ШРМ bmwclubspb.ru, ЗА ПОМОЩЬ В ПОИСКЕ ИНФОРМАЦИИ!!!

Результатом очень доволен! при прямолинейном движении руль перестал болтаться из стороны в сторону, а машина перестала рыскать.Теперь не надо подруливать ежесекундно отлавливая машину как на авторалли.

ну теперь по порядку.

проблема: люфт в червячном механизме гидроусилителя.рысканье машины по дороге при прямолинейном движении,переставка машины в колее.

подтяжка рулевого механизма приводит к подклиниванию руля при выкручивании в любую сторону, руль перестатет возвращаться на прямолинейную траекторию.

Причина: износ центрального зуба вала сошки.т.е. он тоньше чем боковые и его можно просадить глубже.

зубов-5, 3 полноценных, и 2 полузуба по бокам шестерни.

Устранение: нужно равномерно сточить поверхность боковых зубьев до толщины центрального. при дальнейшей

регулировке механизм перестанет закусывать.

Инструмент: 2 ключа на 13 -для карданчика, ключь на 17, ключь накидной с изгибом на 19 - для гайки возле опоры двигателя(место очень неудобное),трещетка, набор удлиннителей(у меня их было 4 штуки) помогут при откручивании штуцеров, болта крепления редуктора, а также гайки на центральной рулевой тяги; головки на 17, 19,22(один из штуцеров),съемник на тягу - купил для вазов 8го семейства 420 рублей, домкрат само собой, и 2 литра декстрона 2го(или того что залито). можно было бы еще приобрести новые уплотнительные кольца на штуцера-но я не знал размера(они или алюминий или медь). средство для мойки самого редуктора и тряпки, тряпки , тряпки. наждачную бумагу - в моем случае 220 номер, и деревянную линейку чтобы с ее помощью пилить зубья.Молоток и монтажку.

Оговорюсь про съемник: он оказался коротковат, но на пальце была ямка что позволило положить туда шарик от разбитого подшипника, он еще и препятствовал забитию резьбы. зато эта скатина расплющила верхнюю чась палца, его потом пришлось пилить напильником, и мучаться потом с гайкой, потому что не было под рукой лерки(мечика) на 10 шаг 1,25(наверное такой ). в итоге запаганил две гайки и резьбу на пальце. на следующий ремонт придется что то думать, прогонять или перетачивать резбу. будьте аккуратны!

Сьем редуктора занял примерно 30 минут. так быстро потому что все гаечки открутились после недавней капиталки,карданчик тоже спрыгнул на ура т.к. новый и не мало времени и нервов было потрачено когда менял.

опишу как делал я, а там сами решайте как делать вам.

1. нужно пустить в "свободный полет " регулировку руля. она поможет при снятии карданчика, т.к. сама регулировка заклинила внутри.

2. откручиваем со стороны редуктора и сбиваем карданчик. по идее он должен вместе с валом и рулем сдвинуться в салон.

3. снимаем штуцера.головки на 19 и 22. польеца жижа надо тару под нее. можно попробовать задрать шланги повыше бачка гидроуслителя дабы атфка сама не вытекала. не потеряйте уплотнительные кольца. концы шлангов лучше чем нибудь замотать, а дырки на гидраче заткнуть хоть тряпкой чтобы грязь не попала.

4. вывешиваем колеса

5. поворотом колес добиваемся чтобы было видно гайку тяги и откручиваем ее головкой на 17.

6. съемником напрягам палец и резким ударом молотка по торцу сошки выбиваем его. гайку наверное стоит накрутить обратно а сверху положить на нее что нибудь металлическое чтобы ее не замять сьемником.

7. задираем машину повыше, берем ключь на 17, и головку с трешеткой тоже17, и короткий удлиннитель.лезим под машину и откручиваем вертикальный болт крепления редуктора.гайка находиться в нутри балки, может даже под какой нибудь заглушкой. между балкой и редуктором есть толстая кругая проставка. не потеряйте.

8. вылазием и надеваем кривой ключь на 19 на гийку горизонтального болта рядом с опорой двс. трещеткой с низу и головкой на 19 откручиваем болт. по идее ключь упрется в лонжерон и не должен будет спрыгнуть.а вот ставить надо уже с помошником чтобы он этим ключом гайку на болт направлял.Пожалуй это единственная операция где нужен помошник.

редуктор скидываем вниз под машину.

9. откручиваем сошку. в моем случае она легко снялась перемещением вверх -вниз несколько раз.как бы дорогу себе прокладывала по ржавчине.

10. откручиваем крышку вала сошки, предварительно выставив редуктор в среднее положение иначе вал с шестерней не выдет. под крышкой резиновое колечко его стоит сразу снять дабы не потерять или порвать.

как снять механизм регулировки я так и не понял.в принципе он и не мешался.

сливаем жидкость( ужас сколько там г...).осматриваем добытую шестерню.

на центральном зубе в моем случае бал износ(пятно контакта) в виде вытянутой капли от шлицов сошки к регулировочному болту. как это все промерить я вообще не представляю. но примерно можно было бы при наличии электронного штангенциркуля.я имею ввиду разницу в толщине зубов.

Как описывал Antip на форуме е34.su (http://www.e34.su/forum/index.php?topic=811.0;prev_next=prev#new) надо пилить зубы с каждой стороны равномерно периодически проверяя их в редукторе на момент закусывания.как он и говорил действительно очень чувствуется рукой люфт в шестернях.

В общем я с большим энтузиазмом принялся пилить. на поверхностях зубов обнаружились царапины, не большой глубины, видимо от продуктов износа. их я и принял за точку отсчета.и спилил все зубы кроме среднего пока царапины не ушли.я даже подумать не мог что это сильно много будет. в итоге закусывать начало теперь средний зуб. вставляем шестерню, закручиваем пару болтов, уводим в боковое положение проводим регулировку регулировочным болтом - и при подходе к центру начинает закусывать -ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!!!( хотя и можно) нужно в центральном положении провести регулировку, а потом уже крутить влево вправо и смотреть будет закусывать или нет.т.е. точить до тех пор пока закусывать не перестанет. я еще усерднее начал точить средний зуб. пришло время спать, и уже лежа под одеялом меня осенило что не надо его трогать. мы ведь и пытались убрать люфт при прямолинейном движении!!!! т.е. зазор на центальном зубе можно сделать минимальный, а боковые пофигу, потому что руль и так вывернут и напряжение в зубах контролируется руками когда вы поворачиваете. соответственно пропадает возможность закусывания при повороте как это было ранее.

вот впринципе и все. сейчас машина едет прямо. напряжение на руле есть всегда а не как раньше. стало меньше уводить в сторону(видимо из-за рычага(кончилась шаровая) и сход-развала). бросать из колеи в колею вообще перестало.

по началу казалось что туго крутится руль. после поезди в столицу края это подтвердилось т.к. видимо механизм слегка притерся и стало намного легче.

правда теперь появилась другая проблема. из-за того что все сейчас жестко складывается ощущение как будто от передней подвески живого вообще не осталось.рычаг, опоры стоек, наверное и сами стойки, грохочет как будто на камазе едеш.видимо свободный ход это все компенсировал и казалось как будто все хорошо.

фотографии буду скидывать постепенно т.к. к сожалению у меня "высокоскоростной" домашний модемный интернет...

[attachmentid=3504] [attachmentid=3505][attachmentid=3506]

[attachmentid=3507] [attachmentid=3508][attachmentid=3509]

[attachmentid=3510] [attachmentid=3511][attachmentid=3512][attachmentid=3513]

[attachmentid=3514] [attachmentid=3515]на этой фотографии видно место износа.оно неоднородно по своей текстуре и блестит больше остальных поверхностей[attachmentid=3516]

хочу добавить что весь этот ремонт затевался от того что жалко денег на б\у..пару тыщ ведь на дороге не валяется.при покупке б\у можно напоротся на такое же г...да и испортить пришедший в негодность редуктор не представлялось возможным. а вот съэкономить денег очень даже представлялось и хотелось.и получилось. :smile1:

[ArbitrU 52]

Хорошая темка.