lidger

Про выбор дисков читаем здесь

5 сообщений в этой теме

Да, про диски посложнее писать. Нуда***сним! Погнали.

Как покупают диски? Самыми сильноИПучими факторами для большинства являюцца внешний вид и цена. Внешний вид – личное дело каждого, кому что нравицца, цена – кому что по карману. Дисков, как говна, всех сортов и размеров, цена неебово колеблется только из-за понтовости производителя, и разобраться в этом фуй получицца толком. Поэтому пишу даже скорее не про то, что можно брать, а про то, где можно наибаццо.

Маркировка дисков и где её искать.

Вот тут сразу начинается полная поЕБень. Кто как хочет, так и дро4ит. Маркировка может быть в***Aшена куда угодно. Если болты закрыты крышкой, то все умные букови-цифери скорее всего там, если нет, то либо по ободу, либо сзади, в месте соприкосновения со ступицей, а могут быть распиханы по всему диску. На наших дисках, например красноярских (К&К), маркировка ваще часто не соответствует действительности. Но основные параметры как правило написаны на ценнике, так что из тех, что не выставляют напоказ нас по большому счёту интересует только допустимая нагрузка, аналог индекса нагрузки на резине, только написано по человечески в килограммах, реже в фунтах (чем больше – тем диск крепче, это долБоёПу понятно). И это первая поДъёбkа. Например если вы видите на 14” диске циферь 1285 то это слишком доФуя, а значит это фунты, а не килограммы, как иногда впаривают. Где это проставлено на конкретном диске – спросите у продавца. Кроме того, на диске можно найти такие мало****ие обозначения как: дата изготовления (чему там портится?), номер плавки, штампы контроля качества и сертификацию, которые почти всегда стоят даже если диски гаvно. Но больше всего нас волнует это:

Типоразмер.

Имеет вид: 6,5Jx15H2 ET35 PCD 100/4 DIA 57. На ценнике должно быть написано примерно так, на диске может быть кусками где угодно.

6,5 – ширина диска в дюймах.

J (JJ, JK, K, L) – ******, не парьтесь.

15 – диаметр в дюймах.

H2 (Н и т.п.) – аналогично J, не засоряйте мозг, ему и так тяжело.

ET35 – вылет в миллиметрах. Может вместо ЕТ быть обозначен как OFFSET.

PCD 100/4 – разболтовка, где 100 – расстояние между отверстиями под болты (шпильки), 4 – их количество. Последнее время появилось много дисков с двойной разболтовкой типа 100х114,3/8. Значит мы имеем диск с восемью отверстиями под болты, четыре из которых расположены по радиусу 100 мм, четыре – 114,3 мм.

DIA 57 – диаметр центрального отверстия, или просто дыра.

А теперь, зная всё это, начинаем подбирать то, что подходит нам по размеру.

Первым делом нам надо знать разболтовку. От неё плясать и будем. Не пытайтесь натянуть диски 98/4 на машину с размером 100/4 (аналогично 112/5 на 114,3/5 и т.п.). Ни*** хорошего не будет. Нормально не притянутся, будут бить. А то многие помоишники купив какой-нибудь фольц (100/4) пытаются приляпать туда диски от своих старых жигулей (98/4). Свою разболтовку, если ее не знаете, проще всего спросить у продавца.

Ширина. Для любого типоразмера резины существует определенный диапазон ширины диска. Например резину 175/70 (радиус ниiбёт) нельзя ставить на диск шире 6”. Хотя и на 6” нехорошо, да и смотрицца не очень, так же как если 195/60 поставить на 5,5”, получается похоже на грушу. В онлайне таблицы соответсвия есть, но гавёные, лучше надыбать в каком-нибудь магазине рекламный буклет Yokohama (в виде книжечки), там она о***нная.

Вылет. Самая злоипучая поеbень, где можно реально попасть на бабло. Простым языком – чем меньше циферь, тем больше колесо будет торчать наружу. Проблема заключается в том, что если у вас, к примеру, новая Алмера, то вылет у неё 45. Такие диски достать не так просто, и вам предложат диски с вылетом, к примеру, 35 (самый распостраненный и универсальный). Во первых: увеличение вылета (я не описался, помните – чем меньше циферь, тем больше колесо торчит наружу) гробит подвеску и ускоряет износ рулевого механизма (не понимаю зубилистов, ставящих себе диски с вылетом 00 (родной 40), убивают только машины, да и понта в торчащих дисках помоему никакого, одно уебанство). Во вторых: с гарантии снимут *****, как только вы на этих дисках явитесь на ТО. Подстава в том, что продавцы вам эти диски впарят, вы их поставите, и будете нормально ездить, пока не поимеете с этого кучу проблем. Поэтому мои рекомендации: если у вас машина не новая – свой родной вылет надо знать обязательно, и отклоняцца от него не более чем на минус 5 мм (не повезло субаристам и маздистам, у которых на многих моделях вылет 55, ибо *** найдёшь, так что ставьте 45). Уйти в плюс практически нереально (то есть например заместо 45 впаять 50), диск упрется в тормозные суппорта. И даже если это получицца, то ***** хорошего, упадет управляемость и курсовая устойчивость. Если машина новая – обговорить в автосалоне диапазон вылетов, допустимых к установке (например у меренов он просто огромный, а на ниссане *****аются, требуют только родной).

Центральная дыра. Производители, как правило, чтобы не еbацца делают ее ********но большой, дабы подходила на дохYя машин. Под конкретную машину в неё просто вставляются центровочные кольца, которые должны быть обязательно, иначе колесо будет бить. Кольца лучше ставить пластиковые, ибо алюминиевые имеют дурное свойство намертво прикипать к ступице.

Диаметр. Да какой влезает и нравицца. На низком профиле лучше рулица, да и выглядит понтово, но ***отряска и шансов раз***ать диск больше. Я считаю, что для наших дорог резину с профилем меньше 110 мм ставить не*** ( профиль считается так: например, для резины 205/55R16 он будет равен 205*55%=112,75 мм.), так что диаметр дисков подбирайте соответственно.

По размеру подобрали, теперь думаем какие.

Вечно заёбывающий вопрос: литьё или ковка? За бугром такого вопроса нет – там ковка намного дороже литья от одного и того же производителя, и считается большим понтом. У нас же разница по цене незначительна, отсюда и вопросы. Ковка легче и крепче литья. Но при сильном ударе она колется, что весьма чревато большими проблемами, а литьё мнётся, и это единственный недостаток кованных дисков перед литыми. Основное же преимущество - в весе. Чем меньше неподрессоренные массы – тем меньше нагрузка на подвеску, чем легче само колесо – тем лучше разгон/торможение (хотя это почти не заметно, не в гонках на доли секунды участвуем). Единственная проблема – уёGищный вид отечественной ковки ( кроме, пожалуй, Zeppelin, и то далеко не всех, да СМК в больших размерах, хотя кому как) и небольшое количество моделей. Так что литьё всё равно смотрим, и если вы не собираетесь делать супер пупер спорт аппарат, коли понравится какое литьё - не парьтесь и берите.

Другой заёПывающий вопрос, задаваемый теми, кому проехались по ушам в автосалонах и фирменных магазинах запчастей: «А чем ваши диски хуже оригинальных?». Да нихYя ничем! Просто там ****ят, что только на оригинальных дисках всё соответствует нормам производителя машины и только на них всё будет заеПись, и по качеству лучше их нет.

Начнём с того, что автопроизводители диски сами не делают. Для немецких машин, например, в большинстве своём диски делает Rial. Фтыкните цену на Rial и на оригинал, к примеру, Audi, и поймёте, сколько переплатите за четыре кольца на крышке. Для ***анцев оригинал сплошь тайваньский, так посмотрите цену на Hi Join (для России называюцца Racing Wheels). У диска есть главное – типоразмер, и если он совпадает с оригиналом – то они вообще идентичны. А про допустимые отклонения было выше.

Как правильно покупать.

Первым делом обход магазинов и фтыкание в красивые колёса. Покупать сразу через интырнет не советую, так как на картинке и живьем – это часто очень разные вещи (AEZ Luna, например, вживую во много раз красивее, чем в каталоге). Внимательно смотрим на качество покраски. Пупырышки на краске (совсем маленькие) – это как пятнышко ржавчины на кузове, которое неуклонно растёт. С пупырышков начинается облупление краски. Не пытайтесь найти комплект отечественных дисков без дефектов покраски, это фантастика. Кстати, по моему опыту, если производитель хорошо диски красит, то и качество литья в большинстве случаев хорошее. Для москвичей рекомендую прокатится посмотреть на колёса в Южный порт, но покупать там что-то – расписаться в собственном дебелизме. Если что-то зацепило – лезем в интырнет и ищем, где дешевле. Очень часто цена зависит от комплектации. Может быть так, что к диску идут суперхитро***ые болты, и в одном магазине они в комплекте и стоит диск 2500, а в другом диск стоит 2300, зато болты покупаются отдельно по 100. Даже если сделали заказ в интермаге, забирать лучше ехать самому, а не через доставку, чтобы сразу проверить товар и *****иться, если что не так.

Совсем немного о самых гавёных и самых популярных производителях.

Полное гаМно:

Kormetal (КМ)– дешевое уёбишьное турецкое пластелиновое гаVно. Отвратительная прочность, уёбищная покраска, очень тяжелые, зато издали красивааа. Полированные блЯнаX… Обидно, как наш народ наёПывают. Мне бы стыдно было продавать эту хуiню.

Прома – литьё. Вот этих уже хватает уже на два сезона. Получше КМ, но один чёрт нахуi.

Нормально:

К&К – литьё. Нармально, ездить можно.

DJ – аналогично К&К

Хорошо:

ВСМПО – ковка. Диски хорошие, покраска последнее время стала тоже заибись, но дизайны на любителя, мне не нравяцца, а то бы попали в заибись.

Zeppelin – аналогично ВСМПО, только посимпатичней.

СМК (ранее Авиатехнология) – легенда нашей промышленности. Делают кованные болванки для многих мировых производителей (Borbet, OZ). Отличное качество самого диска, но краска облупляется довольно быстро. Обещают каждый год улучшить качество покраски, но что-то не заметно. А вообще заибiсь.

З***iсь:

Racing Wheels – *****ное сочетание цена/качество/дизайн. Хорошее тайваньское литьё. Брать можно и нужно адназначна.

Kosei – о***ннейшая jопанская ковка. Очень лёгкие. При наличии бабла брать обязательно.

Racing Wheels и Kosei самые интересные колёса из забугорных благодаря невысокой цене при очень хорошем качестве. Но без опасений можно брать и других производителей, особенно дойчляндию и jопань (Rial, AEZ, Dezent, Dotz, Enzo, Borbet и др.) Да и макароннки хорошо делать умеют. Кроме того, сейчас появилось много новых отечественных производителей, про которых ничего не могу сказать, так как на то, что бы понять, что их колеса из себя представляют, надо погонять их года три, не меньше, так что писал только про проверенных.

А теперь немного про стальные диски, а то всё про литьё да про литьё.

Asterro – узбекское гаVно. Заiбись балансируются, но пластилиновые, не сталь а хуiпоймичо.

Crown Prince – польское гаVно. Бьют – половина, зато довольно крепкие.

Mefro – фрицевское, и даже не особо гаvно. Прочные, бъет каждый третий.

KFZ – австрийский зашибись. Безусловный лидер. Первичная комплектация большинства машин в мире. Бьет каждый пятый. Очень крепкие.

Ну вот и всё. Удачной покупки, чтобы ходили колёса долго и глаз радовали.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А про bbs ни слова?))

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А про bbs ни слова?))

Дим , а что ты о них хочешь услышать ))

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Та впринципе, все что надо я итак знаю))))

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Та впринципе, все что надо я итак знаю))))

добавь для полной картины ))

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас



  • Ближайшие события

    Предстоящих событий не найдено