lidger

Про выбор шин читаем здесь

19 сообщений в этой теме

Покупаем летнюю резину

Итак. Я думал, что писать этот апзор уже поздно, но посмотрел, скока народа исчо на зимней резине катаецца, и понял, что ***** не прав. Да и тем, у кого летняя на исходе, тоже ознакомицца не мешает.

Выбираем летнюю резину без ******ова.

Чаво надо знать, но ни один продавец об этом не гаварит.

То, че написано по бокам и чаво эта ***** значит:

1. DOT – самая главная ****ень. Важно: содержит в себе инфу о заводе, где резину сделали ( первые символы, но нужен справочник, который я в онлайне не нашёл ) и неделю и год выпуска ( последние четыре или три цифери ), что ясен *** понятно, типа 055 на конце – это пятая неделя 1995 года и в *** такая резина не вперлась по причине своей древности. Если 0505, то это уже пятая неделя 2005 года. Кстати, гарантийный срок складского хранения резины пять лет, и если вы факт даты ее выпуска при покупке *******и, а патом фтыкнули, что она 1999 года выпуска, то можно требовать бабло взад, так как магазин резину старее пяти лет продавать ваще не имеет права.

2. Made in ….. ну и так понятно. Про нюансы по производителям будет позже.

3. Важно: TRADEWERE – индекс износа. Чем больше – тем дольше резина проходит. TEMPERATURE – не парьтесь, для лета палюбому А. TRACTION – индекс сцепления от А до С, где А самый *******, хотя вся эта ***** весьма условна.

4. Типоразмер типа 205/55R16. Для каждой машины свой, но почти всегда есть недокументированные возможности впихнуть что-то другое, пишите в комменты, если не забухаю, обязательно отвечу. Еще существует в нем обозначение С и норма слойности, но это для грузовичков, а мы сейчас про легковухи пишем.

5. Индекс нагрузки ( на одно колесо ) и скорости типа 96W. Идет после типоразмера.

Часто ******али двумя вопросами:

1. А че это за точечки на бортах?

Красная. Совмещается с меткой «L» на диске при монтаже.

Белая. На 180 от метки «L».

Желтая. Совмещается с соском. Используется при отсутствии метки «L» ( например на стальных дисках ).

Как правило, на шине две точки: красная/желтая или белая/желтая.

В Интырнете гуляет много ***ни, что типа эти точки обозначают качество резины. Например: белая точка – хорошая, красная – плохая. Это полная ****ень!

2. А че это за полосочки на протекторе? Складская маркировка. Резина лежит стопками. Один размер, сделанный на одном и том же заводе, как правило имеет одинаковые полоски. Просто для удобства поиска на складах.

Чаво обязательно надо знать о производителях.

Michelin. Очень высокая износоустойчивость. Высокий комфорт, и, как следствие, мягкий тонкий не очень надежный борт. Характеристики шин сильно зависят от завода изготовителя (иногда до незначительного отличия рисунка протектора). Обратите на это внимание при покупке, хотя бы на одной оси хорошо иметь резину с одного завода, чтобы избежать неравномерного износа. Например французкая и немецкая Energy 3A во многих типоразмерах имеют разный индекс скорости, соответственно разную жесткость состава протектора. Для спиди-гощикофф не рекомендую по причине сопливого борта даже у серии Pilot, да и цена ебаническая. А вот вышеупомянутая Energy 3A, пожалуй, лучшая резина для комфортной спокойной езды. Pilotы же – это компромисс спортивности и комфорта. Как купе Мерседес – вроде и спортивная тачка, а по серьезному – ни ***.

Дочерние бренды типа Kleber сильно уступают по качеству, так что не ведитесь на развод, что Kleber тот же Michelin за меньшее бабло. Только деньги выкините.

Good Year. Износоустойчивость средняя или низкая. Мягкий борт. Модели в большинстве своем удачные. Обратите внимание на невысокую износоустойчивость Hydra Grip, а то рекламой ******* уже, народ ведь ведется. Vector 5 – единственная толковая всесезонка в мире ( хотя вообще любая всесезонка – ***** по определению ). Серия F1 – великолепная резина из того же класса, что и серия Michelin Pilot с теми же недостатками, но износоустойчивость у F1 раза в два меньше. Ventura хороша, но шумная. Покупать желательно Германию, Турция и Словения однозначно ниже по качеству. С Японией и Индонезией можно запросто в***аться в модели только для азиатского рынка, которые до кучи в трюм на корабле запихали. Порвешь, где потом брать, из Японии заказывать?

Bridgestone/Firestone. Высочайшая надежность. Резина практически неубиваемая. Жесткая боковина, хорошая управляемость в поворотах, но ***отряска дикая соответственно. Спортивные модели не рекомендую, так как есть три конкурента, о которых ниже, с которыми вообще никто поспорить не сможет. АХТУНГ! Японские пидары! GR80 – износ до лысой за один сезон! На *** такую резину при всех ее положительных качествах!

B650, B700 – неплохая резина, можно брать как гораздо более надежную альтернативу Michelin Energy 3A, хотя бридж ей во всем остальном немного уступает. Firestone F580 – отличная рабочая резина, суперзамена отечественной. Недорогая (175/70R13, для ВАЗов на 13” колесах около 1350-1400 рублей), очень надежная, высочайшее качество, благодаря хорошему грунтозацепу годиться для выездов на дачу, неплохо ведет себя на воде, ходит долго. Жестковата, шумновата, но после БЦ ощущается обратное. Firestone Firehawk TZ100 – подороже предыдущей, но и покомфортней. Сам на ней езжу.

Continental. На *** Continental. Пластмассовая резина. Стоит как Michelin и Dunlop, а и рядом не валялась ни по одной характеристике. Последнее время резко упало качество, которое они пытаются компенсировать покупкой тестов в «авторитетных автомобильных изданиях». Идет винтом раньше, чем изнашивается до конца. Балансируется ***** (конечно, по сравнению с отечкой всё ******* балансируется гыгыгы...) Очень много жалоб.

Fulda. Серый ввоз, продается приемущественно на рынках и в интермагах. А вообще неплохая резина. Очень хорошее сочетание цена/качество в низкопрофильных вариантах. Брать можно, и даже нужно.

Yokohama. Очень низкая износоустойчивость. В остальном – либо хорошо, либо отлично. A520 – отличная резина, одна из лучших спортивных моделей вообще, но только для сухой дороги. По дождю «подплывает» на легких машинах. A539 и раскрученная V102A (курсовая устойчивость у последней отвратительная) ей явно проигрывают. Любителям погонять, которые могут позволить себе менять резину каждый сезон рекомендую. Все модели, позиционируемые как высококомфортные не рекомендую, Michelin лучше.

Dunlop. Хорошая резина, но дороговата. Основная особенность при выборе – страна изготовления. Германский ходит дольше, держит хуже, японский наоборот. Флагман модельного ряда для Европы SP9000E, протектор которого – дождевой протектор для гонок DTM. Насмотря на откркровенную спортивность выпускается не только в низкопрофильных вариантах, что приятно. И все бы хорошо, но на сцене появляется наш следующий участник.

Toyo Tires. Культовая резина тюнингеров всего мира! Proxes T1S взорвала российский рынок низкопрофильной спортивной резины, прежде всего смешной ценой. А потом народ прочухал, что это такое на самом деле. Так воду не держит ни одна резина. Она очень лёгкая (статью про влияние неподрессоренных масс на поведение автомобиля оставим на потом). Она имеет весьма приличную для класса износоустойчивость. Коэффициент нагрузки выше, чем у остальных производителей. Ну шумит. Ну так как дорогу держит! Её не для комфорта покупают. А теперь о плохом. Модель снята с производства. Всё выше перечисленное относится и к новой модели Proxes T1R, но стоит она дороже. Но все равно это лучшее сочетание цена/качество для спортивной резины. Всем любителям отличных ходовых качеств в ущерб комфорту рекомендую в обязательном порядке.

Pirelli. Раскрученное говно. Точка. В дискуссиях на тему этой резины не участвую.

Nokian. Неплохая резина на очень слабых кордах. Грыжи – нормальное явление. На***.

Gislaved. Континенталь вид сбоку. Тоже *****.

Barum, Tigar, Matador. Ублюдочные отпрыски богатых родителей, до качества которых им ещё далеко. По цене – между отечкой и нормальным импортом. Лучше денег набрать на чё нибудь по приличнее. Например разница между Barum и Firestone 175/70 R13 в цене при покупке комплекта 200-250 рублей. Так и ***** Barum нужен?

Hankook, Kumho – дешево, сердито, и качественно. Намного лучше трёх уродов сверху. При отсутствии бабла – брать однозначно.

А вот если бабла нет… Остается отечка. Про нее опусы писать много чести. Так что по быстрому.

МШЗ (Таганка) – ***** сразу. Говёней резины в мире нет адназначна!

ЯШЗ (Medved) – сажа, а не резина. На***.

БЦ (ВС, Белая Церковь) – мы же деньги экономим? Ну так вот это резина для нас. Балансируется нормально, ходит очень долго, надежные корды.

Омск. Помните, как я посрал на Matador? В омском исполнении его брать можно, если найдете, гыгыгы. Вот тут он уже своих денег стоит.

Амтел. Нормально вполне. Особенно в белоцерковном исполнении.

Нижнекамск (Кама). Среднее качество для нашей резины. Пожалуй *****.

Остальные заводы делают ***поймичего с непонятными доисторическими протекторами.

А вообще, не пытайтесь в куче говна найти алмазы. Либо БЦ, либо Омск, либо Амтел. Про Каму-евро ***** не знаю, но по протекторам – ******.

Я написал про основные торговые марки, представленные в европейской части России. Если писать про всю резину, которая существует, то выйдет листов 500, энциклопедия, а не практическое руководство–обзор, которое я задумал. Если чего ещё знать надо – в комменты.

А теперь, купив резину, мы дружно ****уем в шиномонтаж.

Если это не шиномонтаж магазана, в котором купили резину, то скорее всего все будет нормально. А вот если нет, да еще он типа бесплатный, то надо следить, и внимательно. Резину им надо сплавить палюбому. Для того, чтобы быть шиномонтажником, знать не надо *****. Можно обезьяну научить. Поэтому и контролировать его просто.

Про точки на бортах из начала помните? Ну так вот, следите, чтобы он их совместил как надо. Я встречал *******ов-монтажников, которые этого не знали.

Резину нам нацепили правильно и накачали. Теперь надо балансировать. На балансировочном станке есть экран, или два, которые после прокрутки колеса показывают цифери. Нам не надо ничего знать, кроме того, что в итоге после балансировки там должно быть 00:00. Также смотрим, как колесо крутиться на станке. Если восьмёркой – ***** такую резину (или диск).

Колесо нам отбалансировали, сняли со станка, подбили грузики молоточком и отдали нам. Смотрим на грузики. На них проставлена масса. Суммируем массу грузиков по каждой стороне в отдельности. По Госту максимальная масса грузиков 60г:40г. Если больше – на законных основаниях посылаем продавца ***** и требуем деньги взад (или поменять резину). Если этот момент *****ать, то обмен будет только после экспертизы, что есть большой геморрой.

Финишная балансировка. Делается при установленном на машину колесе. На*** не нужна. С хорошей обычной балансировкой разгонялся до 210 – все *******.

Накачка колес аргоном. Новомодная фича. Аргон меньше расширяется при нагреве, чем воздух, соответственно давление в шине стабильнее. У тебя денег до***? Тогда пожалуйста.

Ну а теперь ставим ****нные новые колеса и едем катацца!

Ну вот, в общем, всё, что хотелось сказать. Удачного приобретения. :smile3:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

какая-то надуманная статья если честно и походу написано яповдом :)

знаю, что в германии ценится резина мишлен, континенталь и пирелли)) про бриджстоуны даж особо и не знают))) ханкуки стебутся с них итд))

а про то, что мишлен слабая ррезина и кроется шишками - брехня :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

какая-то надуманная статья если честно и походу написано яповдом :)

знаю, что в германии ценится резина мишлен, континенталь и пирелли)) про бриджстоуны даж особо и не знают))) ханкуки стебутся с них итд))

а про то, что мишлен слабая ррезина и кроется шишками - брехня :)

Дим, и на мишлен бывают шишки :smile2: И это не иденичный случий . Просто не всегда зависит от производителя , но и от манеры езды .

[attachmentid=7795] [attachmentid=7796]

post-4246-1327852554_thumb.jpg

post-4246-1327852716_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

шишек можно на чем угодно наловить:)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пацаны, кто катал резину Goodyear, что можете сказать о резине в общем, стоит ли связываться ? Подвернулся вариант взять комплект "Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2" на выгодных условиях, вот репу чешу, в инете  куча отзывов одни пишут что слабая она в плане корда, другие хвалят (типа кто как эксплуатирует). Вобщем нужно объективное мнение человека который использовал непосредственно Goodyear ???

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пацаны, кто катал резину Goodyear, что можете сказать о резине в общем, стоит ли связываться ? Подвернулся вариант взять комплект "Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2" на выгодных условиях, вот репу чешу, в инете  куча отзывов одни пишут что слабая она в плане корда, другие хвалят (типа кто как эксплуатирует). Вобщем нужно объективное мнение человека который использовал непосредственно Goodyear ???

ЖЕнь у Рахмана спроси он как раз гудиер себе взял, правда б/у.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо Рус, надо будет спросить.   Или не парить мозг и взять Мишку, х/з ?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо Рус, надо будет спросить.   Или не парить мозг и взять Мишку, х/з ?

Блин ну если есть возможность бери Мишу.Ты то боком не валишь))Сравнивать гудиэр и мишлен ты же понимаешь глупо)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я его катал, очень жесткая

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я его катал, очень жесткая

Что жестче бриджа ? А как насчет шишек боковых ?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

куета. Более менее похоже на правку процентов 30 от всего поста

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

мишлен, контик и пирелли для быстрой езды лучшие ,гудьер тоже неплохо,игл ф1 без равных на мокрой дороге,данлоп сп9000 хуже резины на мокром покрытии у меня не было,на сухом покрытии абсолютно не сопротивляется от бокового скольжения,йокохама авс спорт и прочие отличные бюджетные варианты,тойо это вариант если хочется быть спортсменом,а денег на нормальную резину нет,рвется,слоится и очень быстро дубеет,но за их ценник можно все простить,китайская резина барумы фулды и прочая какашка на одном уровне,вариант для самоубийц,резина кривая,состав не знает никто,протектор вообще на приколе с картинки срисовали,похож и ладно,шумит как гусеницы трактора,а еще есть прикольная особенность разваливаться на ходу,ибо индекс скорости по честному должен быть 10 км\ч

2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

подскажите на R17 8J какой размер резины лучше будет сидеть, 225-50 вроде как узковатый будет???

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

подскажите на R17 8J какой размер резины лучше будет сидеть, 225-50 вроде как узковатый будет???

золотая середина 235х45х17, без искажения динамических характеристик.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

золотая середина 235х45х17, без искажения динамических характеристик.

А по шинному калькулятору этот размер низкий получается в отличии от 245/45/17

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А по шинному калькулятору этот размер низкий получается в отличии от 245/45/17

тебе выше надо, зачем?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тебе выше надо, зачем?

Мне надо в ноль а в ноль получается 245/45/17. 235/45/17 получается на 4,5 мм ниже (клиренс).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мне надо в ноль а в ноль получается 245/45/17. 235/45/17 получается на 4,5 мм ниже (клиренс).

ну тут не клиренс нужно смотреть, а диаметр колес. Берешь заводское колесо, смотришь типоразмер резины и диска, забиваешь это дело в шинный колкулятор http://tyres.spb.ru/tirecalc, ,рядом второе колесо дя наглядности - забиваешь диск к которому нужно подобрать размерность резины. Диаметр всего колеса должен получится эдентичный заводскому... если будут отклонения большие, то изменится не только клиренс, но и показания спидометра - будет брехать.

ну тут не клиренс нужно смотреть, а диаметр колес. Берешь заводское колесо, смотришь типоразмер резины и диска, забиваешь это дело в шинный колкулятор http://tyres.spb.ru/tirecalc, ,рядом второе колесо дя наглядности - забиваешь диск к которому нужно подобрать размерность резины. Диаметр всего колеса должен получится эдентичный заводскому... если будут отклонения большие, то изменится не только клиренс, но и показания спидометра - будет брехать.

насколько мне известно, полный сток е 60 это 225 55 16, на диске 16 7J - при таком раскладе диаметр колеса 654 мм что соответствует диаметру колеса 653 мм где диск 17 8J + резина 245 45 17 .
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня спор за шины был! вот.

Турецкая шина Lassa Impetus Revo+ является середнячком, который нормально тормозит на мокром асфальте и хорошо противостоит аквапланированию в повороте. Но есть и проб­лемы с управляемостью на мокром асфальте, где шины на передней оси при маневрах уходят в скольжение и не хотят вытягивать из сноса при добавлении газа. На сухом асфальте авто на этих покрышках более склонно к избыточной поворачиваемости, т. е. к заносам.

Устойчивость к аквапланированию в повороте
Поперечные сцепные свойства на мокром асфальте 
Управляемость на мокром асфальте

взял здесь http://colesa.ru/news/22271

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас



  • Дни рождения сегодня

    1. axmedov
      axmedov
      (35 лет)
  • Ближайшие события

    Предстоящих событий не найдено